藏王寨

坐看云起88 · 发表于 2023-5-9 20:25:19

藏王寨

明天五一放假，空气仿佛都在蠢蠢欲动。晚上，和朋友一起聚餐，我聊起了明天去藏王寒爬大屋基的事。不久前爬过大屋基的一位朋友狐疑地看着我，一脸问号，说，你这样六十挨边的年龄，每天的运动仅限于日常走路，估计体力堪忧，爬不到大屋基，风险还比较大。他的话像扔过来一块石头，把我的勃勃兴致砸了下去。我的脑海里浮想出了各种狼狈惨景：气喘吁吁，跌跌撞撞，步步维艰，肌肉酸楚，膝盖疼痛；一个人掉队，迷失在无人的荒野里；跌倒在山路上，或者坠落谷崖。种种忧虑和担心像夜色一样浓厚起来，一直到第二天早晨还未散去。　

早上6点过，离约定的出发时间已不倒一小时。我躺在床上，望着窗外舍不得离开四月的天空，给作协的黄晓打了一个电话，他是这次活动的组织者。我把忧虑和担心说了一遍，又说，为了自己的安全，不给大家添麻烦，我就不去了。黄晓听后，说了一些鼓励的话，最后说，反正不会把你丢在大山里。他的话，又激起了我差点湮灭的兴致和勇气。我又想到：如果我这次不去，就永远不会去这个地方了；人一辈子就是这样，有些地方你去过，有些地方只在你脑海里呆过，并不是，你去不去，她都在等你，你不去，可能就永远不去了，她的等，也不会花开花落。这些想法把我从床上拽了起来，我急急忙忙收拾行囊，迎着暮春温良而有些忧郁的风，赶赴出发点。

藏王寨位于江油市西北部，省级自然保护区。之所以叫藏王寨，源于一个神奇的传说，据《江油县志》记载：明朝第二位皇帝、朱元璋之孙建文帝朱允文在“靖难之役”后，兵败归隐此山。

大约一个小时的车程就到了山脚下。车辆继续行驶，瞥见路牌，上书“归心谷”三个红字。归心谷，多么好听的名字，心无长安即归心。

车抵江子崖，下车，眺望。群山像一个陌生的巨人挡在眼前，等着我用脚步去丈量她的巍峨苍茫、重峦叠嶂，叩问她神秘的传说。下车处的路旁躺着几根拐杖，大概是下山者遗弃的。我捡了一根拐杖，其实就是一截折断的枝桠。不知道以前用过它的人是谁，只觉得，那人的身影和喘息仿佛还未离开拐杖。后来我的体会是，没有这根拐杖，我爬不到大屋基。

从江子崖出发，我们踏上了漫漫征途。江子崖，盛产高山茶叶——江子崖茶。多年前，作协搞采风活动，我来过一次，但未继续往山里走。彼时，当地政府欲打造江子崖茶，也搞了些投资运营，但以失败告终。多年过去了，我采过的茶叶已经长了几茬，但江子崖茶依然藉藉无名，泯然于荒山野岭。暮春的茶叶抵不上清明的嫩绿，但依然有人来此采摘，他们在暮春中的身影，萧瑟而明亮。

踏上崖下一段石板铺陈的山路，黄晓说，这段路毁灭了一个人的理想。他解释，那次采风过后，当地的一个年轻人欲打造农家乐，倾其所有，筹资铺建了这条通向山里村宅的曲径小路。但梦想很丰满，现实却骨干，结果投资失败，全部打了水漂。我听后，有些唏嘘，这个世上有很多人的梦想比纸还薄。石径还在，山茶犹香，但梦想的影子都不在了。当我踩上石板时，仿佛听见了梦想破碎的声音。

渐渐地，我们没入了大山，或者说，大山湮没了我们。山路越来越陡峭，就象挂在山腰上的悬梯，每一步都踩着险峻和喘息。大约一个半小时后，我习惯于平路的双脚开始沉重起来，抗拒迈出的每一步。渐渐地，我的肺叶扩张到了最大的限度，心跳也到了极速，仿佛周围的群山都听见了我的心跳。我只能靠大口喘气来平息猛烈的心跳。汗水从额头上滴落，热腾腾的，砸到石头上，留下一个湿印的斑点。很久没这样累过了，这和加班爬格子是不一样的累，它是生理的、原始的、本能的、形而下的，是身体倾诉和释放的一种方式。此时，过度的劳累让我无心览顾周遭的风景，我躬身前行，全部的注意力都集中在把每一步踩向不费力又安稳的地方。我有点不相信，那个在皇宫里养尊处优的建文帝能跋涉这样崎岖、险拔的山路，他一定会念想皇宫里的玉撵金鞍、峨冠博带。我开始怀疑自己能否坚持下去，但我明白，我唯一要做的就是咬牙坚持，就像对付很多难事一样，坚持是最有力和最有效的。我拄着拐杖，继续艰难前行。拐杖成为了我的第三只脚，让我省下了不少力气。也许身体有一个过渡期，当全身适应了高强度后，那些沉重而紧张的喘息和心跳就会慢慢降下来。2个多小时后，劳累像沸过的开水一样渐渐平息下来，我的身体像一张弓，开始适应拉满的状态。

随着劳累从峰值下降，我的一部分目光和神思转向了藏王寨雄奇绮丽的身姿。我突然发现，刚出门时还有些阴郁的天气，此时好得无话可说。阳光扑向群山，把每一座山峰照得闪闪发光；天空蓝得让人发呆，青山绿得滴翠，我恍然以为，这个世界上只有两种颜色，蓝色和绿色；群山逶迤，峰岭壮伟，顿觉自己渺小如蚁；高山杜鹃、芍药花，含苞绽放，朵朵灼眼；树木参天，林荫蔽日，让山径幽深得没有尽头；鸟儿啁啾，唱给落寞春山。

大约跋涉了三个半小时，到了皇立垭护林站。护林站只有一位黄姓大爷，皮肤黝黑，体魄健壮，精神矍铄，完全看不出已届满七十岁，这也许和长年青山相伴有关。我们在这里休息打尖，老人热情地倒开水，还拿出天麻酒，和我们一起啜饮。据老人讲，他是山里的原住民，到护林站工作已20年了，每月工资2000元；生活物资都从山下驮运上来，粒粒皆辛苦；原先大山里有五、六百户原住民，1997年政府发放了1000元的安置费，将原住民全部迁移到了山下；山里有熊、野猪、麂子等野生动物出没，现在政府已禁猎；皇立垭当年是个山寨门，那个逃难的建文帝，就是从这里遁入山寨的。听后，我觉得，独守林站20年的老人不是一个人坐在面前，还有岁月的沧桑和不老的青山。

休息大约不到1个小时后，告别黄大爷，继续前行。沿途山势平缓了一些，多了些青草茵茵的小坝子和小山坡，这样的地方比较适合放牧牛羊。我们不时碰见在林中草地悠闲啃草的牛群，它们丝毫不理会我们这些不速之客，偶尔抬头“哞哞”地叫两声，算是和我们打了招呼。没有看见放牧人，它们沐浴着阳光和林荫，什么也不想，自由野生，荒废时间和生命。

大约2个半小时后，我们到达了海拔大约2200米的目的地——大屋基。映入眼帘的是一个绿草茵茵的谷底，大约三个足球场大，像一个绿衣美人卧在青山之中。其时，已接近黄昏时分，但大屋基就像一个还没醒来的绮丽美梦，等待着我们唤醒。那一瞬间，我觉得不是抵达，而是归宿。

整个谷地芳草萋萋，每一株青草都争先恐后地绿着，就像披了一层绿色地毯。暮春的风吹来，绿色荡漾在绿色里，草是绿的，树是绿的，风是绿的，山是绿的，时间也是绿的，我的心也跟着绿了。说实话，我从没见过这样的绿，干净、纯粹得晶莹，纤尘不染，洗眼洗心，就像一个绿色的童话世界。

夕照青山，阳光从山尖上不紧不慢地走下来，走近每一株青草，走近每一份安谧，走近存在的一切。空山幽谷，听不见一丝响动，只有花开和草长的声音。我身上五十多年的尘嚣都在这一刻分崩离析，被清空得只剩灵台。

三间老得快要坍塌的老木房躺在谷地中间，被时间剥蚀得风雨飘摇。不知道老房住过几代人，不知道曾经的炊烟飘向了哪里，只知道那些老去的时间从未走出老房。房顶长出了一层厚厚的青苔，这不知要用多少时间和多少风雨灌溉；每一块褪色的木板都在精疲力竭地走向腐朽，好像老是它唯一能做的事。老房快被时间压塌了，或者本身就是时间的骨殖，它存在的唯一意义就是证明这里曾有远去的烟火。站在老屋面前，我看到了从时间身上长出的腐朽之美，岁月沧桑，星转斗移，那些曾经流失的和即将流逝的怎么不让人动容。唯一和现代勾连的，是突兀地挂在屋檐上的太阳能电池，它亮晶晶的玻板照着古老幽谷，也照出世界的现代性。

谷底中间不密不疏地站着一片十来米高的辛夷花树。辛夷花一般开在四月初，花期不到10天，短暂得让人来不及怜惜。我见过江油吴家后山的辛夷花，那艳丽、娇嫩的花朵曾让我醉入花丛。现在花期已过，她的盛开仿佛是很久远的事，但我想像得出，当她盛开时，会像吴家后山的辛夷花一样美丽，这片幽谷会被她映照得更加多姿多彩、美仑美奂。

“藏在深宫未人识”，眼前的大屋基就是一个绝色美人，隐藏在这人迹罕至、不见人烟之地，她秀丽的姿色全部交给了花开花谢、寂寞春色。这里宛若世外桃源，离红尘那么远，远到不知魏晋，离灵台那么近，近到不问生死。

如果那个传说属实，建文帝一定在这里住过。他藏在这里，躲过尘世的风霜雨剑、血雨腥风。在那个鸿雁传书的年代，他困囿山谷，与世隔绝，音信渺茫，看不见紫陌红尘，有可能不知江山易色，不知城头变幻大王旗。但他可能会想起紫禁城的皇冠和权杖，想起巍峨的城阙和华丽的銮驾，想起爱过的妃子和恨过的贰臣，不甘心这样输掉江山，企图东山再起。还有一种可能就是，大屋基美得惊心的美丽融化了他，洗涤了他的灵魂，消解了尘世欲望，让他彻底放下了执念，最后在隐秘而孤寂的岁月里，看着花开花谢，沐浴如水月光，洗尽铅华，木绵袈裟，隐终到老。

黄晓告诉我，平时这里的老屋无人居住，来此旅游的游客如果需要住宿，要提前与房东联系，房东一般会提前回到老房，为游客的吃住做好准备；只有在游客高峰期，房东才会在老屋住一段时间，接待游客。

黄晓提前约好的房东两口子已于早上到达了大屋基，正在准备晚上的伙食。

不一会，袅袅炊烟钻出了房顶，望了望周围的青山后，没理会我们，升腾而去。久居城市，很久没见过炊烟了，一瞬间，我竟有一种感动——透过炊烟，我瞭望到了故乡、故人，一种无涯的乡愁涌上心头。走进灶房看了一下，一堆木材挤在一角，好像在一起回忆林木生涯；两口比盆子还大的黑锅蹲在灶台上，像是在比谁更黑；灶口吐出跳跃的火跃，像要抓住烧火的人。我想起了我年少时烧过的灶火，它和眼前的灶火一样，可以映红我的脸膛，只是当年那张光亮的脸膛已经被岁月犁出了沟壑。

当我准备打手机时，突然发现刚才若有若无的信号彻底消失了，也就是说，我走出了那个被网络包围的世界。瞬间，我感到世界在缩小，缩小到只剩自己，缩小到只有山谷这么大。

大约5点半，吃晚饭。大家围坐在一张矮桌旁，一边吃着腊肉、蕨菜、山笋、核桃花等山野乡味，一边饮下房东拿出的包谷酒。天渐渐黑下来了，山谷空旷无声，只有我们的话声在山谷流淌。

吃完饭，屋外白日的风景已被夜色吞没，除了空旷的黑夜什么都没有。温度遽然下隆，我穿上了羽绒服。深沉的夜色和逼人的寒冷堵住了门窗，大家围坐在屋里的篝火旁烤火。一口铁盆坐在地上，盆底覆盖了一层厚厚的白色木灰，几根木柴吐着忽高忽地的火焰，悬挂在铁盆上方的一把很有年代的黑色水壶，冒着找不到路的迷茫蒸汽，火焰向我扑过来，又退回去。大家挤着烤火、说话，我突然觉得，人与人之间樊篱彻底消失了，围炉取暖，柴火可亲。

快10点时，我困乏之极的身体渐渐向睡眠倒去。睡觉前，我走出屋，看了看大山的夜空，突然发现这里的夜空和我习以为常的夜空不同，安谧、脱尘得发出梦幻的蓝光，就像我们这个蓝色星球的原色。站了一会，就觉得自己被蓝光融化了，瞳子变蓝、血脉变蓝、心脏变蓝，仿佛拥有了另一种蓝色生命。几颗亮晶晶的星子像撒在夜空中的钻石，熠熠生辉，摄魂荡魄，映照出群山遗世而立、千年不变的嶙峋身姿，映照出幽谷的万籁俱寂、冰凉如水。在这里仰望星空，星子会落入你的眼眸，夜空会洗涤你的坔嚣，孤独会发出光芒，神会和你对话，永恒会永恒下去。

回到屋里，上床睡觉。枕着黑沉沉的幽谷和白日的劳累，很快入睡。此时，我和山谷里的一株草没有区别，只是山谷里的一种存在而已。

第二天一大早，起床，出门。可以说，这是大屋基最美的时分。晨光熹微，太阳刚好升到东边的山垭口上，好像正与大山依依惜别；阳光比平时透亮了许多，让整个山谷都旋转起了光晕；空气清新得溢出香味，差点让我的肺腑欢唱起来；白湿的山雾从崖下走上来，找不到去向，只好在山谷里打转；青草被一夜的夜色洗得更青，青得让山谷幽静下来；林树生机勃勃，差点被阳光连根拔起；远处的青峰好像走近了些，能看到树丛烟岚；一夜之间，老屋更老了，老得咬不住时间的手指。

突然，几头黄牛爬进谷里，它们在晨照中走几步、啃啃草，又抬头看看这个永远也不会改变的山谷；头牛的脖子上挂着的铃铛，不时发出清脆的铃声，在山谷里悠悠荡荡，许久不散。这些牛与世无争的悠闲神态，让人觉得人间的很多执念和辛劳都不值。

据房东讲，这些牛分两类，瘦弱矮小、皮毛杂乱的是本地牛，养大后只能卖2、3千元；高大壮实、皮毛光鲜的是精液牛，也就是用东北牛的精液与本地牛杂交的，养大后能卖1万多。

吃完早饭，下山。俗话说：“下山更比上山难”，我深切体会到了这句话是多么的峭拔。临近最后半公里，我觉得双腿快累死过去了，疼痛紧紧抱住了膝盖和大腿，每一步都担心跌倒不起。

经过艰难跋涉，于下午4点到达出发点。回望苍茫群山，突然想起一句话：只有爬过的山，才是你的山。