骑行尼泊尔——文字版（上）

八千里路 · 发表于 2010-8-18 13:54:10

骑行尼泊尔（1）：江油——川主寺

八千里路发表于2010年07月29日 14:53 阅读(53) 评论(9)
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讲个故事先，一个关于旅行的故事。已经忘记故事主人公的名字，反正是个外国人，一位外国老兄。外国人名字不好记，一开始我就没打算要记住他。对于记不住的东西又何必费心去记呢，费了很多神，最后还是忘记了，不划算。这个外国老兄的旅行方式是一个人驾帆船环球。有一次，突然遭遇狂风巨浪，他的帆船随时都可能有被风浪吞没的危险。此时，有一艘远洋轮经过，发现了这个在风浪中挣扎的人，示意他靠过去，希望能救助他。但这位老兄却越行越远，拒绝了远洋轮的救助，最终也成功战胜了风浪。事后，有人问他，为什么不愿接受远洋轮的救助？他的答案让人很意外，他说他只是不愿意被人问一个问题：为什么要旅行？为什么要这样旅行？他说，这个问题没有答案，他已经被人问过千百回，他不愿再被人追问这个问题。

这个故事讲清楚了为什么要旅行的问题。

同样，我一路也要回答很多诸如这样的问题。同样，我也不能给出他们期待中的答案。我回答最多的一句就是：什么也不为。

我，骑行尼泊尔，什么也不为，就是想一个人走在路上，一直不停的走下去。茫茫戈壁中，冰天雪地里，寒风冽冽的高原上，我，用灵魂去感受，感受自己存在于天地之间，感受那种卑微的自豪。站在唐古拉山口，在苍天和大地之间，我显得那么的渺小，但我确实头顶着天，脚也踩着地。那一刻，我说“我骄傲！”。或许，这就是我骑行的原动力。

骑行，只为我来过，无须去证明什么，我来过就足够了，也仅此而已。

扯远了，说骑车的事。

四月不期而至。确实，对于这次远行，没有太多的期盼。临行前一晚，有气无力的坐在朋友家的沙发上，思绪有些纷乱，情绪很低落。说不清为什么会这样，朋友说，你状态这么不好，就别去了。我说那怎么行，电视台明天还来采访呢。朋友还想说什么，结果欲言又止。我说你啥也不用说了，我心里有数。

4月8日一早，在协力车行众多兄弟姐妹们浩浩荡荡的护送下，踏上了漫漫的旅程。我的每一次出行，总会有雨相伴，这次也不例外。告别送行的人们，毛毛细雨变成了不大也不小的中雨。前一刻还是一群人，这一刻就只剩下我一个。这就是离别，已经经历过太多次的场面。尽管不是头一回经历，心中还是有些难过，特别又是在雨天。唉，反正老油条了，不怕。

送别的人们

两小时后，雨停了，天也放晴，心情也好了很多。这个季节正是七里香盛开的季节，一路上香气袭人。很多年没有闻到过七里香，格外亲切。路上还看到人家院子里怒放的牡丹，我好奇的凑上前去想看个仔细，结果差点被大狗咬到屁股。得出个结论：好看的花远远的看看就行了，走近有危险！最可惜没见到桃花，所以，就没有桃花运。当然，更没看到梅花，不然就霉花运了。

七里香

牡丹

傍晚到达平武县城，我有很多战友和同学都在此工作。战友见面，免不了要豪饮一番，结果一喝就喝到了第二天凌晨四点多，我本来又不能喝，白酒三四斤就头晕的酒量（信不信都可以哈），走不了了。睡了一整天后，晚上再接着喝，这回是跟同学一起，这回没咋喝，收工很早，九点多都喝完了。晚上住在平武县城唯一的一家星级宾馆，战友掏的钱，开了间豪华单人间。我说太奢侈了，战友说：不奢侈，过了这个村，肯定不会再有这个店，你安心的住吧。于是我安心的睡了。

跋涉

4月10日一早从平武出发，这回才算真正的开始了尼泊尔之行。平武到黄龙乡，109公里，距离不算太远，但海拔从800多米上升到了2700多米，难度还是有的。晚上住黄龙乡一家叫路氏食宿店的旅馆，这家旅馆既卖小百货也是餐馆和旅馆。

路氏食宿店很有特色，应该如何描述它的不一样呢？这么说吧，你所见过的冲水厕所，最大的水流量有多大？我敢肯定你没有见过这家叫路氏食宿店的厕所里那么大的水，至少要用多少立方米每秒来计算，而且还是不间断的长流水。有人肯定要说我在吹牛，你不信算了。

这也是一家藏民旅馆，但不是特别典型的那种，到处都流露着被汉化的痕迹，可能因为这里处于汉族和藏族的过度地带。旅馆的老板老板娘都讲着四川腔的汉语，听着还算亲切，只是对人不冷不热。匆匆的吃了晚饭，他们也不爱搭理我，没什么事做就上到二楼的房间睡觉。木头房子，跟我老家乡下的房子没太大差别，房间除了床和被子别无他物。脱掉外套，忽然觉得寒气逼人，这才想起这的海拔已经快三千米了，要不怎么会有“高处不胜寒”这个词的呢。

躺在有些冰冷的床上，想起了新沟的那家旅馆，那个夜晚，还有那个季节。09年秋天，川藏线上，新沟那家小河边的旅馆，潮湿的房间里，盖着潮乎乎的被子，摸着肿大的脚腕，久久不能入睡。此刻产生了严重的时间空间错觉，分不清这是一个什么样的季节，自己到底是在哪里，仿佛川藏之行就发生在今天。

这晚，这家旅馆就我一个客人，因为还没到旅游旺季，所以游客还很少。二楼房间通往一楼的门被锁上了，老板娘说，小便的话就站在二楼的走廊上，直接尿到下面去，下面有条河；大的呢，敲敲门，厕所在里屋。老板娘的话让我觉得这事不太靠谱，就站在走廊里尿？！要是是女的呢？不可思议。我战战兢兢的完成了睡前的那件事后，疲惫的睡了过去。

早上，没有起的特别早，因为这一天的路程没多远，几十公里到川主寺后不能再往前走。起床后第一件事就是要看看那条河在哪里。站在走廊上，咦！河就在脚底下，河从房子下面横穿而过，水哗哗的流，难怪可以站在走廊上那个。你别说，还有坐游艇的错觉，如果屋子再动起来，那就更像了。谢天谢地，房子08年刚动过，可别再动了。

最让我没有想到的是旅馆的厕所。推门进去，吓人一跳。透过地板上那个特大号葫芦状的开口，下面居然就是那条水流湍急的小河，看着打着旋涡的河水，有点头晕。这个，有点雷人，确实雷人。终于，还是没敢上这厕所。这又让我想起川藏线上，竹卡那家旅馆很惊险的厕所。那个厕所是旋在河岸上的，虽然不像路氏大酒店的厕所在河中央，但它绝对吓人，因为它离河床至少有二十米的高度，无论你来小的还是大的，绝对有飞流直下三千尺的快感。唉，本人也只好望厕所兴叹了。这些个厕所，绝对有创意，一般人想不出，绝对。

说路氏。原来路氏食宿店的房子就盖在河面上，门口的马路原来是座桥。我坐在门口的大木头上，迎着早上云雾里有点灰土土的阳光，思考一个严肃的问题：莫非黄龙乡的土地供应也紧张了，非得把房子盖在河上面？把河都加上盖子，再全都盖上房子，我估计能缓解中国的楼价过高的问题。这是21世纪最伟大的发明，嘿嘿。

话说黄龙乡向西往上行，再十来公里就是大名鼎鼎的黄龙寺。黄龙寺，路过景区大门口而已，我没去过，就不说了。我要说的就是，沿着这条叫平松线（平武至松潘）的公路再往上走，就会来到雪宝鼎的垭口——雪山梁子。雪宝鼎，如其名，更是在大名鼎鼎，红军当年过雪山草地的雪山就在此。在我见过和去的山中，雪宝鼎并不算最高，但它却有着十分深刻的意义：这条路就是长征路。

四月，雪山梁子上仍然刮着寒风。一辆辆旅游大巴开过来，人们纷纷在此拍照留念。嘈杂的人群里，我的心情却有些沉重。我敢肯定，在这华丽的人群中，没有几个人会想起那些留下尸骨于此的先烈。忽然又觉得可笑，为什么要想起？就算想起了又能如何？但是，我，不一样，毕竟，自己曾经也是军人。

狂风四起，乌云密布，天上下起了冰雹，一瞬间的过程。旅游的人们坐上大巴绝尘而去，只剩下我和两个在此卖小饰品的藏族大妈。两位大妈躲在大石碑后面避风，她们招手示意我过去，我犹豫了一下，还是走了过去，风实在太大，还冷。

卖饰品的藏族大妈

两人都没有向我推荐他们的商品，其中一位大妈在她那个装小饰品的大袋子里摸了半天，摸出一瓶可乐。大妈用汉语和我说话，说这么高的山骑自行车上去不容易，她很佩服我，可乐就送给我喝。

我没要。我没有要她可乐的原因很简单，听说太多路上喝完一瓶藏民的矿泉水，然后被人勒索一百块的事。我想我是聪明人，我不能上这瓜当。

和大妈僵持了很久，我最终也没有要。这时过来一个骑摩托车的藏族小伙子，大妈把可乐给了小伙子，转过身来生气的说：没见过你这么不听话的娃！忽然一股暖流从头顶直插脚底。这句话，是长辈对晚辈才有的口气。

经历很多事后，自以为自己很聪明。潜意识里的不信任感，让我们失去了很多。

风停了，冰雹也住了，正在修建的公路尘土漫天飞扬。

滚滚的尘土中，我闻到了大地的味道。